Обязательная точка для воскресного утра — район Ист-Эндд рынок Брик-Лейн (BrickLane). В самом начале, за поставленными в кучу велосипедами, — рынок овощей и фруктов. Вдоль улицы Benthal Green road — небольшие магазинчики vintage, турецкие закусочные, горячие бублики (bagels) 24 часа в сутки. Ощущения — будто в марш-броске пересекаешь весь земной шар. Когда-то эта территория была за чертой города, здесь добывали глину для кирпичей и располагались дурно пахнущие заводы. В этом районе издавна селились эмигранты. В начале 18 века здесь осели бежавшие из Франции гугеноты, основным промыслом которых было ткачество из шелка.
Названия улиц сохранились с тех времен: Fournier street, Petticoat line, Calvin street и др. В 19 и 20 веках в районе появились евреи, позже — эмигранты из Бангладеш. Теперь здесь с великолепием и роскошью отмечают Baishaki Mela, бангладешский Новый год, и сам район уже на протяжении долгого времени называют Banglatown. Брик-Лейн ассоциируется с именем Джека-потрошителя — именно здесь он высматривал своих жертв.
По воскресеньям Брик-Лейн переполнен. Постепенно уличный рынок превращается в одну большую уличную столовую — и так вплоть до старой пивоварни Truman, где эмигрантский район становится трендовым. По воскресеньям в бывшей пивоварне, ставшей ныне творческим узлом города, открыт Truman Brewey’s Food Hall, в котором представлены кухни почти со всего света — от африканской до японской, от корейской до польской.
В воздухе витает вихрь запахов, все вокруг бурлит, кипит, шипит, журчит. А если еще остались силы — двигайтесь вдоль несметного количества забегаловок curry (надписи гласят, что чуть ли не в каждой из них готовит лучший повар карри года) и дойдешь до рынка Spitalfields. А там уже маячат небоскребы Сити, а среди них — силуэт «огурца», или Swiss Re Hq, спроектированный Норменом Фостером. А это — уже совсем другой Лондон.